С наступлением именно весны наступает самая сложная пора в плане испытаний на проходимость авто в условиях России — тает снег, каша, чистить просто перестают, где то вода превращается в лед, съехать на грунт трудно — он перенасыщен влагой, неустойчив, по опыту засесть больше всего шансов именно весной, поэтому расскажу некоторые простые, очевидне и многим известные приемы для улучшения проходимости заднеприводного авто.
Отвечу на примере своего VW T3, но это актуально для любого заднеприводного автомобиля, без особых изысков в плане электроники, блокировок и так далее. Отлично подойдет тем кто ездит на российской классике ВАЗ и классике немецкой и американской (обычно они заднеприводные):
0. Снижаем давление в шинах, вплоть до 0.5 — больше пятно контакта и шансов зацепится за микрорельеф.
1. Т3, как и любой заднеприводный авто, крайне зависим от шин — подбираем подходящие для ваших условий шины. По идее в России надо ставить МТ, но я вижу их избыточными, просто не поеду туда где они могут понадобится, так же они тяжелые и шумные. Потому мой выбор — АТ шины. Хотя у самого, в силу отсутствия выбора МТ и АТ резины на 14″ поставил фрикционные шины легкогрузовые с крупной шашкой, близкими к АТ по рисунку. Если диски 15″ — ставить Атшки лучший выбор. Это что касается лета. Зимой шины ТОЛЬКО шипованные из топовых, с мягким составом, многочисленными ламелями и шипами не круглыми.
Ну и конечно — увеличиваем профиль — выше просвет.
3. Защита — изготовить или купить защиту картера и коробки, лучше из АМГ 4-5 мм.
4. Мотор, в этом плане очень хороши дизели с их моментом на низах, позволяют точно дозировать на низких оборотах тягу, не палить сцепление, при этом не дергаются.
5. Развесовка. Вроде кажется она не причем, но на т3 это очень важно. например у меня зад был немного задран, а морда чуть пониже. Даже на асфальте, например с песочком, колеса бывало 50 сильный мотор прокручивал легко. Потому когда сломалась пружина, срезал виток и у другой — посмотреть что будет. Машина сравнялась перед\зад, поехала отлично даже на сухом, на льду намного уверннее стало. Ну и закинул два столбика на зиму бетонных весом каждый 60-70 кг, между капотом и задним сидением, то есть ровно над задней осью, стало совсем уверенно! Если что перемещать груз\пассажиров на задний ряд — помогает.
6. Ручник. если одно колесо крутит, другое стоит на месте, часто можно ручником, поджимая колеса вернуть сцепление и выехать, тут надо потренироваться и понять. Как вариант — установка двух ручников, на левое и правое колесо отдельно, тормозить буксующее колесо.
7. Блокировка дифференциала — нужно найти такую кпп, что почти нереально, либо заказать что бы сделали 25-50 тыр. Лучше не самоблок, а именно принудительную блокировку.
8. Учимся ездить на заднем приводе — никаких пробуксовок — только намек на пробуксовку — останавливаемся, сдаем чуть назад и на тяге едем потихонечку топчем путик. Хотя пробуксовка и обороты нужны иногда, надо так же понять как этим пользоваться в каких условиях — например в снегу тяжелом или песке без этого никуда. Но в меру, иначе закопаетесь.
9. Никаких перевертышей, свапнутых моторов которые опускаются и просвет 8-10 см (касается только VW T3).
10. Установка полного привода — самый лучший вариант, но если вы такие вопросы задаете, врядли это доступно для вас.
11. Установка системы стабилизации и контроля тяги.
12. Ставим цепи/браслеты.
13. Лопата и песок — всегда с собой.
14. Лебедка, лучше выносную, возить в багажнике.
Ну и главное — для серьезного бездорожья бус, как и многие другие заднеприводные авто, не предназначены, это скорее просто приключенческий автомобиль, для дорог, плохих дорог, иногда съехать куда то. Если все же не хватает, имеет смысл задуматься о переходе на что то более внедорожное.
Надеюсь окажется полезным и что то из этого пригодится в реальной ситуации.
